2023.06.12

紐西蘭自駕-7_Timaru小藍企鵝. Dunedin城堡. 最南小鎮Bluff

2023紐西蘭自駕fun遊

我們算是從下著大雨的阿卡羅阿Akaroa逃離, 結果一離開半島的區域, 天氣就慢慢變好了, 這一天我們要到蒂馬魯Timaru, 照google map的計算, 要開 214K / 3小時

ps. 看看兩側整齊的樹圍牆, 感覺這應該是地主不想被路人窺視自家土地, 或是不想讓牧場中的羊或牛跑出來而種的樹籬, 只是不知道多久要修剪一次?

我們回到1號公路繼續往南, 天氣真是讓人驚喜的變很棒

意外的是發現遠處的山頭竟然整個是白的, 現在是3月底, 紐西蘭才剛入秋, 所以應該是長年積雪的山, 不知道庫克山有沒有在裡面?

到了Timaru蒂瑪魯市區, 先去觀光景點走走

聖心大教堂（Sacred Heart Basilica）或蒂瑪魯大教堂（Timaru Basilica）, 現在看到的教堂是1911年完工的第三任教堂 (最早是1874年的木製教堂)

教堂裡面有很多很美的彩繪玻璃 (官網裡有詳細介紹)

大家對市區觀光沒興趣, 所以決定直接到住宿點休息…

對! 沒看錯, 今天的住宿有游泳池, 後面小亭子裡還有個按摩浴缸

今天氣溫只有11度, 看到游泳池我還是忍不住跳下去游了兩趟, 只是真的太冷, 趕快再跳上來把自己浸到按摩浴缸裡去

後院非常大, 還有個巨大的曬衣架, 看到有人已經把衣服曬上, 結果就是大家通通跑去洗衣服, 然後把衣服掛到爆滿

我們民宿旁邊就有個小小的農場, 養了3隻羊咩咩, 有一隻一看到人, 就衝到前面討摸, 結果我舉著手機拍照時, 就看到一個巨大羊頭爆畫面, 被嚇的倒退

這隻羊應該是狗狗投錯胎, 沒見過這樣一見人就黏過來的羊, 摸頭還一副很享受的臉

晚上吃飽飯, 我們來到卡羅琳海灣沙灘Caroline Bay, 希望能偶遇Little Blue Penguins小藍企鵝
— 晚上來的原因是因為它們在日出前出發去海裡捕魚，天黑後才會從海上歸巢並返回它們的巢穴
— Timaru蒂瑪魯的小藍企鵝生活在卡羅琳海灣和岩石區附近

小藍企鵝，又名神仙企鵝、小鰭腳企鵝。身高約30-33cm，平均體重約為1~1.5kg，是世界上最小的企鵝，它們背部是整片藍色的羽毛，因此被稱作小藍企鵝。

從八月中旬左右開始，小藍企鵝就會去找伴侶並搞定它們的巢穴。
(通常是同一個配偶，並且會在前一年相同的區域築巢)
從 9 月中旬開始，有可能開始看到小企鵝， 10 月到 1 月是育雛期間。

我們到海邊正在默默愁不知到哪裡找小藍企鵝, 正好碰到當地保育巡邏員, 他告訴我們目前育雛期已經結束, 現在只有幾隻會回巢, 如果他們有看到, 會讓我們知道…
後來保育員就指給我們看一隻正在回家的小藍企鵝, 後來又找到一隻已經蹲回巢裡的小藍企鵝

這次我扛著的相機&望遠鏡頭在低光源下完全對不到焦, 超慘烈, 只能靠朋友手機拍到的照片

ps. 在Timaru蒂瑪魯繼續往南開1小時以上的奧瑪魯Oamaru有一間小藍企鵝保育中心, 可以看到比較多的小藍企鵝, 但因為時段&座位有限要預約, 而且過育雛期, 回巢企鵝不多, 再加上不能拍照, 所以我們就只有安排來Timaru蒂瑪魯賭運氣… 果然我們就是人品好啊~~ (文章介紹 : 紐西蘭的小精靈—小藍企鵝)

紐西蘭第13天, 我們要繼續往南到但尼丁, 不過路上有好幾個景點要去, 第一站來到奧塔哥海岸的 Koekohe 海灘, 這一天最低潮時間在11:13, 所以趕在10點左右到達

海灘上有數十個圓滾滾的大石頭, 稱為 “摩拉基圓石Moeraki Boulders” , 這些圓石幾乎是完美的圓形, 有大有小, 大的直徑可到 2 公尺

這些摩拉基巨石大約在 6000 萬年前, 由泥岩凝結形成, 2 米的巨石, 估計需要 4 到 550 萬年才能生長, 然後因為海岸侵蝕而從被沖刷掉的海崖上滾出來

在許多其他國家也有發現類似的球形結核

沙灘上的石頭有的僅有裂痕, 半埋在沙灘裡的看起來有點像龜殼, 有的整個碎裂, 破開的石頭可以看到內部其實是中空的, 很像動物孵化後留下的很厚的蛋殼, 難怪會被人說是恐龍蛋

隊長挑戰比較高的石頭, 用衝的沒成功踏上, 還好倒跌在沙上…
我只敢挑矮的上, 平衡感爛又手腳不協調, 還捧著相機, 不想自找虐, 石頭表面非常粗造, 磕到蹭到很容易受傷

這邊真的超好拍, 團拍或個人的裝B照都很有fu…
有位老外大媽還就站在石頭上不停換姿勢叫別人幫忙拍照, 整個失心瘋, 是有多愛拍?

我超愛這種剪影的fu…

我們在這個海灘混超久, 本來想到上面的咖啡廳喝咖啡看海, 結果混到沒時間, 趕快要去跑下面的行程…

在離圓石海灘開車不遠處, 我們來到摩拉基半島Moeraki Peninsula, 目標是半島的最頂端, 稱為 Katiki Point 卡蒂基角 or Moeraki Point 摩拉基角

這裡有一個歷史保護區, 可以看到老燈塔、Te Raka a Hineatea Pā 遺址 (毛利人部落遺址)，還有可能看到黃眼企鵝、紐西蘭紅嘴鷗和海狗(fur seals, 毛利語叫kekeno )

傍晚前的時候來比較有機會碰到回巢的黃眼企鵝, 我們到的時候是近中午, 就純粹碰運氣看能遇到啥

停車處一下來就看到這個木造的可愛燈塔, 不過這裡被鎖起來, 所以不能進去參觀

因為周邊海域的暗礁曾經引發了好幾起船隻事故，所以在1878年建此燈塔。木塔高8m，海拔58m。燈亮 6 秒，熄滅 6 秒，可以在 10 海裡（20 公里）範圍內看到。

燈塔在 1975 年完全自動化，由惠靈頓的海事局的工作人員監控，現在看到的燈塔於 2006 年重新修復。燈塔看守人的房子現在被用作患病和受傷的企鵝和其他鳥類的私人康復中心。

在保護區有一條僅僅800公尺的短步道, 從燈塔旁的步道一直走, 穿過一小片樹林, 就看到眼前一片開闊

往下先是看到沙灘上的腳印, 沿著腳印找沒發現”腳主”, 實在很好奇那些腳印到底是誰留下的

正下方像是海草上有黑黑的東西, 拿出相機的望遠鏡頭一看… 挖咧… 兩隻肥嘟嘟的海狗, 一隻睡到翻肚, 一隻則是睡的藏頭藏尾

我們走到步道盡頭, 看出去岬角上一片草地, 仔細看~~ 天啊~ 好多隻呈現”攤屍”狀的海狗

ps. 紐西蘭海狗是一夫多妻, 但這些睡的都隔很遠, 不確定有沒有關係

另一處的沙灘上… 躺倒的海狗後面可以清楚看到那個有拖行痕跡的”腳印”

兩側的腳印就是一步步不拖泥帶水, 而且看那個深度, 應該很重很大隻, 感覺又不太像企鵝的腳印… 難道是人的腳印? 但應該不會有人跑到沙灘上去才對

視力好的同伴發現在很遠的地方好像有什麼躺在那邊, 我用望遠鏡頭先拍起來, 回家放大… 這是… 雪貂?
仔細看照片, 掉下巴的發現雪貂前面的草叢, 有兩坨好像只剩毛皮的殘骸(看不出啥動物), 那隻雪貂的戰鬥力有這麼強嗎? 還是那不是牠的戰果, 純粹巧合…

根據DOC的說明, 這個保護區目前由紐西蘭企鵝救援組織運營, 該基金會及其志願者會通過誘捕野貓、雪貂和白鼬來保護企鵝免受捕食。

漫步回程途中, 我們隊長竟然從木板圍欄的縫隙中, 瞄到下面的石頭岸邊有動靜, 幾個人貼著木縫仔細找… 原來是兩隻年輕的小海狗(兄弟?), 看它們一邊東張西望一邊爬到石頭上, 動作超可愛

我們在離開保護區時, 忍不住在半路停車照相, 這邊的景緻實在太漂亮

摩拉基漁村曾被歐洲人用作早期的捕鯨站，在此之前，它的悠久歷史可以追溯到 13 世紀，是紐西蘭最古老的持續有人居住的聚居地之一

一路看到很多紐西蘭的羊群, 同伴說很想下車拍照, 但一般公路很難隨意停車, 這次終於得償所願

紐西蘭的羊看到人都很鎮定, 不像冰島, 只是車子開過去都會開啟奔逃模式, 每次都只能拍到搖擺的羊屁屁

今天要跑的第3個景點 : 位於但尼丁郊區的隧道海灘（Tunnel Beach）, 這邊有條步道, 單程2K, 來回約1hr

我們前面混太久, 時間有點晚, 大家在停車場簡單的吃了午餐行動糧, 就立刻開走

ps. 官方警告 : 這個停車場有人闖入偷竊的紀錄, 不要將貴重物品留在車內, 但我們整車的行李沒辦法動, 就這樣賭了!

隧道海灘（Tunnel Beach）顧名思義要下到海灘, 所以同樣有漲退潮的問題, 這天我們查到的最低潮是中午1點, 也就是從11點~3點是安全期, 而我們開走是已經2:15~20左右… 衝了!

一路快走, 正好去程全是陡下, 所以速度加快不少, 但可想而知回程就會很想死

隨著步道往海邊靠近, 看到露臉的海蝕砂岩懸崖、岩石拱門和洞穴, 真的是太漂亮了!

今天的海浪看起來很澎湃, 不知道是不是全年趟天都是這樣, 畢竟要挖成這樣大的石頭拱門, 那個海浪的力量不是蓋的

最棒的景觀座位已經被占據, 坐這邊看海吃東西發呆應該很棒 (太陽不要太曬就好)…

遠遠看到竟然有人站在那個砂岩高點, 天啊~~ 看起來很容易就滑下去…
DOC 有特別標註 : 岬角沿岸植被很脆弱，是極度瀕危的本土植物群落，人們在上面行走，會使這些植物和它們賴以生存的土壤將受到永久性破壞。DOC 和奧塔哥大學正在合作測試修復方法，也希望遊客能保持在柵欄後面並僅拍照，以保護植被

往下看到海灘, 果然開始漲潮了, 海灘區已經沒辦法走了… 但那些人是怎麼爬上去那些大石的啊?!

哇~ 這個浪也太漂亮了, 光看就知道海流超強, 絕對不適合下去游泳

終於看到”隧道” 了… 這條隧道建於1870 年代, 直到1980 年代，才向公眾開放

據說當地家族主人為了讓他的家人有一個私人的地方洗澡, 所以下令挖了這一條通往隱蔽海灘的隧道

隧道表面很粗糙，顯示出手工痕跡，地面原本就是一個斜坡，1983年開放時為了安全起見，改設混凝土台階 (72階)

下坡路很陡，而且裡面很潮濕，要小心濕滑。

從隧道口出來到達海邊, 先是一片高高低低的亂石區, 有幾個巨石, 基本都有人占據, 我光在前面的亂石區就走得戰戰兢兢, 根本沒想挑戰大石, 最可惜的是沙灘區過不去了, 浪一直上來

因為我只敢在很貼近峭壁的亂石區掙扎, 所以也拍不到很酷的峭壁, 只能啷大景看一下整個岩岸

要回去了… 仰望這Z字形的步道, 只能嘆口氣下定決心開走… 還真是一路邊走邊喘, 加上太陽頗大, 真是曬到不要不要的

這一天我們最後來到但尼丁市郊奧塔哥半島 (Otago Peninsula)上的一座城堡, 而且它號稱是全紐西蘭唯一的古堡－拉奈克城堡(Larnach Castle)

這座房子是由企業家和政治家威廉·拉納克( William Larnach)在1871-1874年建造成的豪宅，原主的叫法是”The Camp(營地)”，不過當地媒體直接升格為城堡”castle”… 然後就這麼愉快的決定了!

這裡是今天要入住的地方… but…

城堡裡面不給住, 我們是住在城堡馬廄改建的房間 (不要小看馬廄, 這是一棟擁有 140 年曆史的一級保護歷史建築)

該說主人很有心嗎? 還弄了匹假馬放在一樓的用餐區作裝飾, 不過我們早餐沒在這邊吃飯, 而是到城堡另一側的舞廳, 這有稍微拉了一下水平, 不然也太悲了

ps. 其實除了馬厩(經濟型住宿)，還有比較高檔的選擇像是莊園或小屋，當然就是$$要備好 (官網)

我跟朋友的房間正好在邊角, 房間很小而且有很低矮的屋頂, 不小心連我都會撞到頭, 真懷疑高大的老外會住的舒適

房間裡沒有衛浴, 要使用門外走廊上的共用簡易淋浴間和廁所

其實我們的重點是今晚在城堡裡的無菜單料理 (要預約) , 但我一直顧著吃跟聊天, 所以拍照就交給朋友

餐前有給麵包, 酒單上的酒都可以喝(有標價的另付), 整套西式供餐, 餐與餐之間隔很久, 應該就是要讓你跟旁邊的人談話聊天, 分量雖然看起來不多, 或許是上菜慢, 所以我還真的有飽的感覺, 食物有中上水準, 我可以給到3.8/5分 (我隔壁的老先生把食物沾醬都吃得超乾淨, 但另一桌的就看到有剩食物)

我旁邊是一位美國老先生(澳洲移民) & 一位紐西蘭老先生, 我聽他們聊天內容從文學到音樂到生態, 超博學, 紐西蘭老先生還假意要去彈門口的鋼琴, 結果等大家都在拍手, 他卻一鞠躬然後逃走(去外面上廁所), 帶點俏皮一點幽默, 大家都忍不住笑了

== (from 官網 ) 為了與歷史環境保持一致，我們提供四道菜的“信任廚師Trust the chef’”菜單，以家庭聚會的方式，同時為所有客人提供服務 — 這是與其他客人見面的機會。
菜單反映了傳統的新西蘭風味美食，所有肉類和蔬菜均產自當地 & 精選的紐西蘭葡萄酒。==

第二天的早餐是在城堡旁邊的舞會大廳, 因為天氣有點冷, 所以還燒著爐火, 整個氣氛超chill

自助式歐陸早餐, 食物選擇種類不多, 但還算精緻好吃

吃完早餐, 我們等著參觀古堡, 時間很充裕, 先來花園逛逛… 我們只覺得花園很大, 很多有趣的植物, 沒想到它們名頭很大 — 新西蘭花園信託基金列為“具有國際意義的花園”。

逛花園時, 看到整理照顧花的竟然是有點年紀的老先生&老太太, 太厲害了, 整理花園很花體力的

樹上那隻貓, 我在官網查到說是”柴郡貓”（The Cheshire Cat）…搞半天原來就是《愛麗絲夢遊仙境》中的那隻壞壞的笑臉貓。

城堡有對外開放參觀, 住宿旅客就不用再付費, 我們等門口衝第一, 照片左邊紅色大廳就是昨晚吃飯的地方, 老鋼琴的琴鍵少了好多, 每個房間也都各有特色, 我跟朋友逛到不亦樂乎, 都快忘了時間

== (from 官網) 第一任主人在建造的時候，使用了來自世界各地的材料 — 意大利的大理石、威爾士的石板、英國的地磚、威尼斯和法國的玻璃，還使用了許多新西蘭本土木材 — 貝殼杉天花板、紐西蘭紅松地板和金銀花鑲板。

古堡裡還展示了一些服飾的收藏, 我雖然看不懂, 但朋友看到這些手工蕾絲一整個失心瘋

ps. 這棟古堡據說有鬧鬼, 是說晚上看到這些蠟像應該會很毛, 但我們一路參觀下來, 古堡房間沒有開放住宿, 所以應該也沒有機會體驗一下

整套手工蕾絲的工具… 應該沒人會用了吧?!
我的衣服只要能勾紗的, 都會這裡也勾那裏也勾, 所以我一向遠離各種蕾絲, 免得被我給毀了

我們最後爬到屋頂的觀景陽台, 這裡真的是王位啊~~

== 屋主拉納克在1898自殺去世，家族於 1906 年賣掉了這座房子。之後拉納克城堡的所有權和使用權不斷發生變化，這座城堡被用於很多用途，作為瘋人院、收容「創傷後壓力症候群」的士兵的醫院和修女療養所。舞廳甚至曾被用作羊圈！
到1976年被現在的主人巴克夫婦買下，當時這座城堡幾乎處於廢墟狀態，新主人徹底研究了原來的裝飾、家具和藝術品，並買回了被變賣的原始家具以重新裝修房屋。
現今，拉納克城堡再次成為但尼丁的首要地標，並由私人企業來經營花園設計以及內部管理，成為一處具有特色的旅遊景點遺產，並屢次獲得旅遊設計獎及最佳旅遊景點等殊榮。==

旁邊的矮屋頂就是我們剛剛吃早餐的舞廳, 這是城堡建成後10年才加蓋(1885 年), 會變成羊圈真的很慘

另一側是奧塔哥半島（Otago Peninsula）的壯麗全景

我們離開古堡前往但尼丁, 道路沿著半島的海岸線延伸, 實在美到途中忍不住找了個路邊空地停車 (有看到老外停車, 我們才敢跟著停)

停車的老外告訴我們後面有一條步道很值得去走, 所以我們就上啦!

note. 步道口大約就只能停2-3台車, 沒注意很容易就閃過了

欸, 是紀念碑啊, 我們路上經過時有遠遠看到, 沒想到誤打誤撞走到, 而且步道也就500公尺左右, 撿到賺到

“The Otago Peninsula Fallen Soldiers Memorial” 奧塔哥半島陣亡將士紀念碑於 1923 年完工，紀念碑上有一塊大理石牌匾，獻給在第一次世界大戰中陣亡的半島上的 52 名烈士，牌匾上矗立著一座凝視著海港的士兵水泥雕像，他身穿大衣、左肩挎步槍，右腳似乎站在普魯士軍用頭盔上。

挖賽… 紀念碑這邊360度展望無死角, 真的是賺到啊! 一邊看到的是海灣邊的但尼丁city

另一側的奧塔哥半島（Otago Peninsula）, 剛剛的城堡應該在前面某處高點的樹叢裡吧?

我們在這邊待了十幾分鐘, 實在是被曬到不行, 才意猶未竟的離開

我們找了個停車位只能停一小時, 所以就只到八角廣場 The Octagon 快閃

頭上頂著鴿子的是蘇格蘭詩人羅伯特．伯恩斯 Robert Burns 的雕像, 藏在樹後半遮面的是聖保羅大教堂 St. Paul’s Cathedral, 有個大鐘的是但尼丁市政廳 Dunedin Town Hall

市政廳整修中… 雖然稱為市政廳, 但它其實是多功能, 不僅是市議會的所在地，也提供會議室，以及一個大禮堂(可辦音樂會或晚會)和一個會議中心。

比較有趣的是, 這棟建築分兩個階段建造。第一階段建於 1880，因為經費與戰爭的關係，第二階段建於1920，中間相隔五十年。最古老的部分被稱為紐西蘭唯一仍然存在的維多利亞式市政廳。

聖保羅教堂 St. Paul’s Cathedral 最早建於1862年, 但用的石頭不太好, 很快就風化, 所以決定重建新教堂, 在1915年奠基, 1919年祝聖, 但直到1971年才完工, 也就是現在看到的建築

聖保羅大教堂以其非凡的彩色玻璃窗和紐西蘭最大的管風琴而聞名。

下一站是但尼丁車站 Dunedin Railway Station, 沒想到整個打包起來大整修, 就全員走人… 哈哈

原本還有要去鮑德溫街 Baldwin Street被金氏世界紀錄認證“全世界最陡的街道”, 司機表示他想吃生蠔, 所以放棄, 趕路來去吃好料

城市Invercargill，有一間世界最南端的星巴克, 本來同伴想找城市杯, 但是沒有! 沒有! 沒有城市杯!!! 但因為我本來就沒有在收集, 所以失望程度=0, 不過我連拍照都懶, 這是借團友的照片…

ps. 有看到網友買到的是隨行杯有標 “New Zealand | The most southern Starbucks store “

我們今晚住最南端的小鎮布拉夫Bluff, 當地就是以生蠔著名, 我們請Airbnb的房東建議要去哪裡買生蠔, 結果衝去的時候, 人家已經賣完, 只好再緊急問房東問第二備選, 然後立刻打電話先去預定, 約好時間衝過去

我們買了3打(店家可幫去殼), 店家說有給盒子, 但就這種… 所以我們決定, 直接就在最南端解決掉, 不用等回民宿再慢慢享受了

說實話, 我第一眼看到布拉夫生蠔Bluff Oyster時, 其實有點吃驚, 想說這是蛤仔吧?! 怎麼這麼小! 不過入口真的很好吃, 海味沒有很重, 口感Q彈

== (from: 紐西蘭生蠔終極指南) 布拉夫生蠔是紐西蘭獨有的野生品種，於寒冷清澈的福沃斯海峽海水中成長，海水常年受南極冰架影響，需歷經四年以上純淨低溫的海洋洗禮才得以長成，因此所孕育的生蠔格外清甜，肉質飽滿結實，口感爽口令人垂涎，被譽為「南太平洋的魚子醬」。==

== (from : NZGO Kiwi 扭吧奇異鳥 | FB專頁 ) 紐西蘭布拉夫生蠔 (Bluff Oyster) 的產季是每年的三到六月份，布拉夫生蠔美食季 (Bluff Oyster and Food Festival) 在每年5月舉辦。布拉夫生蠔生長在海床上(不是附在岩石上)，所以外觀形狀比較扁、比較圓、也比較平順，與其它的生蠔很不一樣，蠔肉帶點淺淺的橘黃色，口感緊實爽脆，但吃起來仍覺得入口即化、鮮甜無比 ==